唯见长江天际流。”
当代文人诗人也登黄鹤楼，但留下名篇的不多。毛主席虽然没有看到今天的黄鹤楼，但老人也在蛇山黄鹤矶上留过影、题过词，词句气势磅礴，立意深远，给武汉留下了超越历史的一笔。
登上黄鹤楼，武汉三镇尽收眼底，烟波浩淼的长江从西南方向滚滚而来，穿过楼前横跨两岸连接龟蛇两山的武汉长江第一桥，又浩浩荡荡而去。隐隐约约中可以看见远方的天兴洲，它是那古诗中芳草萋萋的鹦鹉洲吗？我只是看到它如海市蜃楼般的漂浮在宽阔的长江之上，烟波中时隐时现。
汉江在一个长虹般的桥拱下流出后注入长江，那是连接着汉口和汉阳的晴川桥。两江三岸，江滩上修起了美丽的公园，江中穿行着各种大小船只，江城的美如跃然纸上的画。
汉江北岸呈三角形向远方伸延，那是汉口，有发达的商业区，高楼林立，气象万千。对岸是绿树掩映下的汉阳工业区，也有高大工业建筑点缀于绿茵之上。
黄鹤楼的背面，楼群连着楼群，广场和绿地夹杂其间，间或还有一个个的湖泊，南湖、槛湖、东湖……那都是各个大学的校园。武汉大学、武汉理工大学、华中师范大学、华中农业大学、华中民族大学……这些大学组成了武昌文化教育集群，构成华中文化教育中心。
坐落在蛇山之上的黄鹤楼是武汉三镇的中心，每天它就这样俯视着这座荆楚大地上美丽的江城，楼外长江日复一日的滚滚而去，带走了多少关于它的美好传说。
登上黄鹤楼，一定会被流传久远的传说故事所吸引，华中地区受道教影响，各种成仙得道的故事很多。八仙们各显神通是为了过海到蓬莱仙境，但他们的足迹似乎也到过荆楚大地，很多故事都有他们的仙踪。
相传仙人子安驾鹤神游路过蛇山。蛇山上住着一位老翁，老翁开一片小酒馆，勉强维持生计。子安就住在老翁家中，每天与老翁谈仙论道、切磋博弈，老人从不要酒饭钱。子安临行前为报答老翁，在酒馆墙上画一仙鹤，每遇客来，主人鼓掌三下，墙上仙鹤便翩翩起舞。时间一长小酒馆生意逐渐红火起来。老人用剩余的钱修起一楼，取名黄鹤楼。子安回来后，招下仙鹤，与老人话别后驾鹤而去。从此，黄鹤楼的故事便在长江两岸流传起来。
登上黄鹤楼，有一种似曾相识的感觉，这一千古名胜早就装在我的心中，我与它神交已久。拾级而上一层层的浏览，历代名人墨宝云列其上，名诗名画装点四壁，文物古迹，饱人眼福。
黄鹤楼几度焚毁又几度重修，早已不是那座久远的古迹，但是作为一个文化名胜，它早已深入人心，人们游览此地，完全是对心中那座名楼的朝觐。
新修的黄鹤楼虽然飞檐斗拱，红柱碧瓦，但它不是古代的砖木结构，这座上世纪80年代重修的五层仿古建筑全是水泥钢筋浇铸而成。扶手、栏杆都是凉冰冰的，没有一点木质的温暖。我佩服南方的瓦匠，他们的雕镂之工竟可比木工的细致。我对这种只是形似的仿古建筑不以为然，这么有文化意义的古代名胜，竟然现代到了这般模样，不免有些遗憾。以武汉华中文化中心的地位，应懂得对待古代遗迹应修旧如旧的保护原则，荆楚大地上真的没有那么几根木料了吗？我想不是的。武汉应学北京，北京修复永定门所用铁木来自南非，木工全用手工操作。修复古迹应让它的效果更接近古迹，这也体现一种文化理念。一座钢筋水泥内设电梯的黄鹤楼，能否代替我们心中的那座古迹？黄鹤楼的历史可能在它破土动工的那一时刻起就被割裂了。今后游览黄鹤楼的人们，也只能在这座现代化的大楼里面去想象那个久远的不可恢复的“黄鹤楼”了。
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