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标题 《写景散文》藏羌风情涤我心
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    随着行程的逐步深入,进入原始阿坝州的汶川县境。山峰依然高峻,且多呈“人”字形,重重叠叠,绵延不绝。江水依然清澈湍急,然而,山上的林木却失去了向来的苍翠,植被也依次稀薄。山梁渐渐裸露本色,于是心境也随之变得雄浑苍凉起来。据说生态的恶化完全是由于建国后数次人为大规模砍伐所造成的。尽管自然条件如此的不幸,2000米以上40多度的山坡上还依然种着青稞玉米等庄稼,还照样挂着孤零零的羌族民居。这让我真正理解了寸土寸金的含义,这里的确是不适宜人类居住的地方!可是我们的羌、藏、回族兄弟们,却矢志不逾地坚守着自己祖祖辈辈亲既亲切而又瘠薄的家园,日出而作,日入而息。这是何等倔强不屈的伟大生命力啊!。如不亲眼目睹,何以理解中华民族的光辉历史是与所有兄弟民族的共同创造?在这个大家庭里,如果失去了任何一个兄弟民族,神州大地怎能不为之黯然失色!

    车入茂县。茂县是九寨黄龙风景区与成都之间的必经之路和中转站,游人多在此吃住休整。这里的人口稍显稠密起来,各族民居星罗棋布。从建筑特色看,藏族建筑是木石结构楼房居多。羌族房屋以二、三层木楼居多,四角跷起。回族房屋与羌族基本相同,只是房屋的顶层不封闭,用以存放粮草,屋檐装饰着醒目的红白回纹。与藏、回两个民族不同,羌族房屋甚至整个村寨都建在山顶或陡峭的山崖上。据说羌族是西夏民族的后裔,选择险居,表现的是预防杀戮的民族自卫心理。经过茂县东山谷时,山崖下藏着一个蔚蓝色的高山湖泊,当地人称为“海子”,我们下车小憩,并在这里拍照留念。这个海子是1933年茂县松藩一带大地震的遗迹,它的代价是建筑在悬崖上的整个一个羌寨被彻底湮没,全寨子270多人,只有20余人侥幸脱险。在欣赏大自然美景的同时,我们还是要居安思危,不能乐而忘忧啊。我希望当地政府对于那些至今仍然居住险峻的羌民,应从长计议,有计划的迁出险境,使他们过上和平安逸的生活。茂县是往来九寨黄龙和蓉城的必经之路,我们也在此用餐住宿。回途中离开这里时,还被导游小姐拉到当地的茶肆,购买了不少特产——生态茶,味道微辛,据说对降血脂血压很有效。


    走出有些旷古仓凉的茂县,进入山明水秀丘陵纵横的松藩县境内。这里属于草甸区,是岷江的发源地。与茂县的山重水复形成了强烈对照,意味着从成都到九寨沟400多公里的行程将近尾声了。松藩县古称松州,是西部边境军事重镇。城南一段班驳陆离的大块青砖古城墙和“观阳门”城门,还完好保存至今,记录着松藩古城的风雨沧桑。县城北面耸立着红军长征过草地纪念碑。松州老城墙与红军纪念碑两处文物建筑,像一座长长的历史隧道,把数千年来的悠悠历史岁月有机的串联在了一起。据说当年松赞干布就是在松州城陈下重兵,威逼刚刚站稳脚跟的大唐王朝,提出了通婚的要求。唐太宗因公主年纪尚少,故将江夏王的女儿赐号文成公主嫁于松赞干布的。汉藏通婚加强了两个伟大民族的文化情感交流和共同进步,从而实现了汉藏民族的长期友好。时至今日,我们必须用民族平等的人文精神去恢复这段历史的人文内涵,对于以往那种用历史沙文主义的民族优越论,把这段汉藏联姻的历史解释为汉民族屈辱史的观点,必须坚决摒弃。历史经验证明,汉民族只有与各少数民族和平共处共同发展相互融合,才是国家繁荣昌盛的基本国策,也是永保统一的多民族国家屹立于世界强国之林的法宝。古今中外的教训也同样证明,那种企图以大欺小以强凌弱的民族沙文主义的思想和做法是走不通的死胡同。

    松藩县城的北面有个很大的村寨——马家寨,据说有十户人家富甲全州,为安全起见,该寨寨规规定:非亲莫入。经济是政治的基础,听说州里的很多领导人都出自此寨。这可真是一方不可多得的风水宝地啊!这里有巍峨的群山,宽阔的河谷,潺潺的溪流,湿润的气候,灿烂的阳光,碧绿的草场,金色的青稞,漫川的牛马,鳞次栉比的羌、回民居,俨然一幅浓艳亮丽的西方油画。如果我是单身的话,真的想留居无返啊,这里不正是我们华夏民族千百年来梦寐以求的桃渊胜境吗?

    如果说这里的马家寨还是充满人间烟火味道的人间仙境的话,那么即将到达的九寨沟——我这次旅行的首选景点,将是何等的超尘脱俗,风姿万千呢?

  

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更新时间:2025/3/11 4:52:23